Régler la voie centrale sur l’ampli

Avant de toucher aux menus

Les quatre centrales de notre sélection sont des enceintes passives. Elles ne se branchent pas sur un téléviseur : elles ont besoin d’un ampli home cinéma doté d’une sortie centrale, et c’est lui qui décide de ce qu’elles reçoivent. D’où l’importance des réglages qui suivent.

Deux vérifications préalables font gagner du temps. D’abord, le placement : aucun menu ne rattrape une centrale qui vise le plateau du meuble, et notre guide pour bien placer l’enceinte centrale règle ce point en dix minutes. Ensuite, le câblage : un fil inversé sur le bornier met la centrale en opposition de phase, et la calibration mesurera un résultat faussé. Notre page câbles et branchement explique comment contrôler chaque borne.

Étape 1 : la calibration automatique

Presque tous les amplis home cinéma récents livrent un petit micro et un programme de calibration. Selon la marque et le modèle, il s’appelle Audyssey, YPAO ou Dirac, entre autres. Le principe ne change pas : l’ampli envoie des signaux de test à chaque enceinte, les écoute par le micro et en déduit la distance, le niveau, la taille déclarée de chaque enceinte et souvent une correction de la réponse dans la pièce.

Posez le micro à hauteur d’oreille, à votre place principale, sur un trépied plutôt que sur un coussin. Faites le silence : lave-vaisselle arrêté, fenêtres fermées. Si le programme propose plusieurs positions de mesure, suivez-le, en restant dans la zone du canapé. Puis lisez les résultats au lieu de les accepter les yeux fermés : c’est le rôle des étapes suivantes.

Étape 2 : le niveau de la centrale

Le niveau de canal aligne le volume de chaque enceinte à votre place. Une centrale plus sensible que ses voisines, ou simplement plus proche, joue plus fort qu’elles à réglage égal. Un acheteur de la Polk ES35 a ainsi trouvé sa centrale plus bruyante que le reste de ses enceintes : c’est précisément ce que ce réglage corrige, à la main ou par la calibration.

Pour vérifier, lancez le bruit de test de l’ampli, qui passe d’une enceinte à l’autre, et comparez à l’oreille ou avec une application de sonomètre sur smartphone. Les écarts doivent être minimes. Beaucoup d’amateurs ajoutent ensuite un ou deux décibels à la centrale pour détacher les voix. C’est un réglage de goût, pas une faute, tant que la voix ne se décolle pas de l’image.

Étape 3 : la distance

Le réglage de distance indique à l’ampli de combien retarder chaque enceinte pour que les sons arrivent ensemble. La calibration le mesure ; vous pouvez aussi saisir la distance entre chaque enceinte et vos oreilles, au mètre ruban. Une valeur très éloignée de la réalité trahit souvent un micro mal posé ou un câble inversé : refaites la mesure plutôt que de la corriger au hasard.

Étape 4 : « small » et coupure à 80 Hz

Avec un caisson de basses, réglez la centrale sur « small » (« petite » sur certains menus) et placez la fréquence de coupure à 80 Hz. L’ampli envoie alors au caisson tout ce qui se trouve sous cette fréquence. C’est la valeur qu’exigent les amplis certifiés THX, et les manuels Polk recommandent le réglage « small » pour leurs centrales.

Le cas de la Polk Monitor XT30 l’illustre bien : Polk donne une réponse à −3 dB qui descend à 77 Hz, et la mesure d’Erin’s Audio Corner trouve 77,6 Hz. Sous 80 Hz, elle a peu à offrir ; mieux vaut confier ce registre au caisson. Même la DALI Oberon Vokal, dont le grave annoncé descend à 47 Hz, gagne à être réglée ainsi : l’ampli s’épargne l’effort du grave sur cette voie et les voix restent plus nettes. Sans caisson, laissez la calibration décider, et si vous prévoyez d’en ajouter un, notre guide pour composer un 5.1 vous aide à le choisir.

Étape 5 : les rehausseurs de dialogues

Plusieurs fabricants ajoutent une fonction dédiée aux voix : Dialog Enhancer chez Denon, Dialogue Level chez Yamaha, qui propose aussi Dialogue Lift pour remonter la voix vers l’image. Un rehausseur de dialogues modifie le niveau ou le rendu de la voie centrale pendant la lecture, sans refaire la calibration. Utilisez-le avec mesure : au premier cran, il rend service sur une série mal mixée ; poussé à fond, il sépare la voix du reste de la scène. Si vous devez l’activer en permanence, le problème vient probablement d’ailleurs, et notre guide des dialogues inaudibles vous aidera à le trouver.

Étape 6 : mode nuit et compression

Un film mixé pour le cinéma alterne murmures et explosions. Le mode nuit, ou compression dynamique, réduit cet écart : les passages forts sont atténués, les dialogues remontent. C’est précieux le soir, quand vous baissez le volume pour ne pas réveiller la maison, beaucoup moins à volume normal, où il écrase la dynamique. Son nom varie d’une marque à l’autre, et certains appareils l’appliquent d’office à certaines pistes : jetez un œil au menu audio si tout vous paraît étrangement plat.

Étape 7 : le sélecteur d’impédance, avec prudence

Certains amplis proposent un réglage d’impédance des enceintes. Ne le changez que si le manuel de l’ampli le demande pour vos enceintes. Surtout, vérifiez que l’appareil est prévu pour des charges de 4 ohms si vous choisissez la DALI Oberon Vokal : c’est la plus exigeante des quatre, avec une impédance nominale de 4 ohms. À l’inverse, la Triangle Borea BRC1, 8 ohms nominaux et 5,3 ohms au minimum, est la plus facile à alimenter pour un ampli modeste, et c’est la montée en gamme que nous conseillons pour la clarté des voix. Les chiffres et leurs pièges sont détaillés dans notre guide sensibilité et impédance, et le tableau comparatif les reprend pour les quatre modèles.

Et si vous n’avez pas de centrale ?

Réglez la voie centrale sur « aucune ». L’ampli répartit alors les dialogues entre les enceintes gauche et droite, ce qui crée un centre virtuel, stable seulement pour la place du milieu. Notre guide du centre fantôme explique ce que vous y gagnez et ce que vous y perdez. Et quand viendra le moment de choisir, notre comparatif des enceintes centrales compare les quatre modèles que nous recommandons.